Как увеличить отверстие в крышке бачка унитаза

Крышка бачка унитаза – особенности демонтажа

Крышка бачка унитаза – особенности демонтажа

Проблемы в системе слива унитаза не являются редкостью, однако, устранить их всегда можно самостоятельно, единственное, для этого понадобится снять крышку бачка. Демонтаж необходимо выполнять аккуратно, так как ее можно сломать или разбить. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как снять крышку сливного бачка унитаза разных типов.

Современный бачок унитаза

Типы арматуры для смывного бачка

Так как арматура, как говорилось выше, состоит из двух независимых устройств, то классификацию можно проводить по:

  1. Типу заливного клапана:
    • с боковым подводом — клапан крепится на боковой стенке бачка. Соответственно, заливная подводка (гибкий шланг от водопроводной трубы до бачка) подходит сбоку;
    • с нижним подводом — клапан крепится на нижней стенке бачка. Подводка в этом случае подсоединяется снизу.
  2. Типу сливной колонки:
    • с кнопкой — для смыва необходимо нажать кнопку на крышке бачка;
    • со штоком — для смыва дёргается вверх шток с декоративным элементом на конце.

Следует заметить, что кнопочные колонки, в свою очередь, также делятся на два подвида:

  1. С одинарным смывом — кнопка одна. При нажатии сливается вся вода, содержащаяся в бачке.
  2. С двойным смывом — у такой колонки кнопка разделена на две части. Нажатие на одну осуществляет смыв, используя только половину содержащейся в бачке воды, на другую — вызывает полный смыв.

Арматура для бачка с двойным смывом считается более экономичной — вы можете самостоятельно выбирать необходимый режим. Колонки с одинарным и двойным смывом взаимозаменяемы, то есть ничто не мешает купить и установить ту, которая вас более устраивает, но при этом необходимо заметить, что бачки имеют различный литраж. При маленьком объёме половинного смыва может быть недостаточно.

Под кнопочную арматуру в крышке бачка проделано отверстие большего диаметра, чем под штоковую. Поэтому в большинстве случаев заменить колонку одного типа на колонку другого не получится.

Итак, учитывая всё сказанное, получаем шесть типов арматур: со штоком с боковым подводом, со штоком с нижним подводом, с одинарной кнопкой с боковым подводом, с одинарной кнопкой с нижним подводом, с двойной кнопкой с боковым подводом и с двойной кнопкой с нижним подводом.

Отдельно стоит остановиться на арматуре старого образца. Сейчас ещё немало бачков, устанавливающихся на унитаз с такой арматурой, или же бачков, крепящихся на стене и соединённых с унитазом трубой, в которых так же монтируется арматура старого образца. Она состоит из колонки со штоком (вертикальным или боковым) и бокового заливного клапана. В силу конструктивных особенностей и более мягких требований к экономичности, сливную колонку от такой арматуры невозможно заменить на современную. Остаётся либо ремонтировать и настраивать арматуру для бачка, чтобы не пропускала воду, а этого добиться очень сложно, либо просто купить унитаз с современным бачком, что более предпочтительно, особенно если у вас установлен счётчик учёта воды.

Подытоживая, проиллюстрируем все виды арматур:

Заливные клапаны. Слева направо: нижний подвод, боковой подвод, старого образца

Сливные колонки. Слева направо: кнопочная, со штоком, старого образца

Как открыть (снять крышку)?

В настоящее время производятся модификации, позволяющие без всяких дополнительных операций снимать крышку. Кнопки в них оборудованы штоками, передающими усилие на управляющие элементы арматуры бачка.

Но большинство производителей сантехники продолжают выпускать модели, требующие осуществление некоторых манипуляций для снятия крышки.

Для снятия крышки в однокнопочных модификациях необходимо умеренно надавить на кольцо, окружающее кнопку и провернуть его в направлении, противоположном движению часовой стрелки.

Если эта операция не удастся сразу, следует капнуть пару капель любого жидкого масла либо прибегнуть к помощи отвертки, надавив ее острием на кольцо и провернув. После срыва кольца оно обычно легко откручивается вручную.

Далее следует аккуратно переместить крышку в позицию, перпендикулярную ее нормальному положению, и осторожно освободить кнопочный блок от пластмассовых прищепок. После этого можно снять крышку с резервуара и отложить в сторону.

Как разобрать (открыть) сливной бачок унитаза с кнопкой для последующего ремонта своими руками — узнайте из короткого видео:

Для демонтажа крышки, оснащенной двухкнопочным блоком, обычно бывает достаточно нажать любую кнопку, после чего на соседней кнопке станет доступен технологический паз. Остается подковырнуть эту кнопку и снять ее, после чего демонтировать вторую. Затем следует отвернуть крепежный винт и снять крышку.

Читать еще:  Как подключить гигиенический душ к обычному смесителю

Основные элементы сливного бака унитаза

Наиболее распространенными стали кнопочный и штоковый механизм слива воды, последний вариант чаще встречается в старых унитазах советского времени. Во всех случаях вода заполняет емкость до требуемого уровня, а затем ее поток останавливается запорным клапаном при помощи поплавкового механизма. Устройство любого сливного бачка включает в себя следующие компоненты:

  • Сливная арматура. Она обеспечивает подачу воды в чашу унитаза при нажатии кнопки или поднятии штока. Клапан герметично фиксируется в отверстии и в нормальном состоянии не допускает течи.
  • Наливной клапан, соединенный с поплавком. Он отвечает за контроль количества воды в емкости унитаза, обеспечивая прекращение потока при достижении нужного уровня.
  • Переливной механизм, предотвращающий превышение заданной отметки и затопление помещения. Она активирует слив при нажатии на пусковую кнопку, и лишняя вода будет уходить в канализацию.

Арматура бачка унитаза: назначение, виды, особенности и принцип работы – подробнее.

Ремонт бачка унитаза своими руками можно провести, если возникло повреждение одного из этих основных элементов. Если же возникли трещины на корпусе после сильного удара, лучше сразу поменять резервуар на новый. Никакие клеящие составы не могут достаточно надежно зафиксировать керамику, возникнет постоянный риск новых протечек и затопления.

Снятие крышки

Сначала направляться заявить, что крышки современных некоторых керамических моделей емкостей снимаются весьма просто, поскольку кнопка слива не закреплена на спусковом механизме. Дабы убедиться в этом, нужно бережно попытаться немного поднять деталь.

Ниже приведены методы демонтажа панелей других распространенных типов конструкций бачков:

  • В случае если слив воды осуществляется в следствии поднятия вверх тяги, то перед тем как снять крышку бачка унитаза, нужно открутить шарик, расположенный на конце ручки.
  • Громадную сложность вызывает разборка емкости с кнопками слива, но, эти модели в последнее время становятся все более популярными. В этом случае, перед тем как открыть крышку сливного бачка унитаза, необходимо выкрутить трубку, в которой расположены кнопки. Снаружи она в большинстве случаев представляет собой кольцо, которое нужно поддеть отверткой либо ножом, и повернут против часовой стрелки.

Нужно заявить, что затем всецело снять панель не окажется, возможно только легко немного поднять ее и развернуть, по окончании чего нужно отстегнуть защелки кнопочного механизма.

  • Пластиковые бачки советского примера, каковые иногда еще видятся в квартирах, имеют шпильки, каковые нужно извлечь, перед тем как своими руками разобрать конструкцию.

По окончании того, как деталь будет демонтирована, ее нужно положить в надёжное место, где ее нереально будет чем-то зацепить и разбить.

Совет! По окончании ремонта сливной арматуры бачка унитаза направляться пара раз проверить ее работоспособность. В частности необходимо убедиться, что по окончании подъема поплавка, клапан всецело перекрывает воду.

Течет сливной бачок что делать?

По мере эксплуатации унитаза могут, при износе основных частей запорных механизмов, могут возникнуть различные течи, доставляющие неудобства.

Благодаря специальным техническим мерам производители унитазов исключили возможность переполнения унитазного бачка, чтобы предотвратить его протекание на пол. Практически все унитазы имеют специальные дренажные отверстия, куда попадает вода в том случае, если какой-то из элементов механизма наполнения выходит из строя. В этом случае унитаз, как бы, находится в постоянном режиме смыва, вода течет без остановки.

В случае, если течь сливного бачка незначительная, то основным неудобством будет только звук воды и следы подтеков внутри самого унитаза. В том случае, когда утечка значительная, возникают дополнительные траты на воду – расход воды становится значительным.

Ремонт унитазного бачка необходимо начать с диагностики, чтобы выяснить какой узел смывного механизма вызывает течь.

Запорный клапан бачка. Чаще всего запорный клапан бачка представляет собой пластиковый клапан с резиновой окантовкой, который закрывает горловину бачка и под давлением воды запирает течение воды. Чаще всего начинает подтекать именно сливная горловина бачка, и проблему нужно искать либо в прокладке горловины, либо в окантовке клапана.

Прежде чем производить замену запорного клапана или прокладки горловины, нужно проверить их на наличие грязи. Поскольку водопроводная вода не является полностью очищенной, внутренние части унитаза, все механизмы сливного бачка могут покрываться налетом ржавчины или грязи. Иногда достаточно просто протереть резиновую прокладку унитаза, либо окантовку сливного клапана, и он снова будет работать.

Другой причиной выхода из строя сливного клапана является разрушение резиновой его части в следствие физического износа. Тогда все резиновые части сливного отверстия и клапана бачка подлежат замене.

Запорный водопроводный клапан. Данный тип клапана также может выйти из строя при активной эксплуатации унитаза. На сегодняшний день есть несколько типов клапанов – прямого типа – когда механизм открытия и закрытия клапана напрямую связан с поплавком, либо обратного типа, когда открытие клапана происходит из-за снижения давления внутри блокирующей мембраны. Когда давление воды внутри блокирующей мембраны уменьшается, происходит открытие второй мембраны – впускной.

Читать еще:  Как правильно повесить штору в ванной

Именно в этом блоке чаще всего происходит износ резиновой мембраны, за счет чего клапан начинает либо протекать, либо перестает закрываться. Данный тип клапанов получил наибольшее распространение за счет высокой скорости наполнения унитазного бачка, однако ремонт его наиболее затруднителен. Чаще всего, подлежит замене либо резиновая мембрана, либо весь запорный механизм целиком.

Разберем унитаз и сливной бачок по мелочам и по крупному-обзор разных

Давайте разберем все унитазы по мелочам и по крупному на разные части и запчасти.

Начнем с Советского унитаза в эксплуатации капризного и быстро ломающегося, устройство подачи воды с неказистым поплавком, все время вода почему то по дужке накапливалась внутри поплавка.

Вот он уже почти весь погрузился в воду а подающий воду в бачок кран не перекрывается и вода идет через перелив в унитаз. Во первых-расход воды, во вторых унитаз потеет и мокнет-конденсат образуется через разности температуры окружающего воздуха и новой свежей и холодной воды, в третьих постоянный шум в туалете и четвертый аспект — ржавчина кругом и вся. На самом унитазе полосы постоянного ручейка и в бачке чернота.

Раньше подающее воду запирающее устройство называлось-шаровый для сливного бачка унитаза. Он постоянно пропускал и часто ломался.

Ничего сложного внутри него не было: сопло, резиновая прокладка, клапан с отверстием под плоский вход металла дужки на котором вдет поплавок. Именно поплавок и приводил механизм в действие и поднимаясь вверх по мере наполнения бачка унитаза водой, передвигал клапан с вставленного в него прокладкой к узкому соплу и сильно прижимаясь, перекрывал подачу воды в бачок.

Вначале поплавки были просто с отверстием и вода запросто попадала внутрь и поплавок тонул в воде и не работал, тем самым вода постоянно текла в унитаз.

Потом начали по просьбам трудящихся, начали выпускать поплавки улучшенные со вставкой внутри и вода уде не попадала внутрь поплавка, но проблемы на этом не кончились.

Все так же часто приходилось менять кран, прокладки гнили, трескались и быстро изнашивались от грязной и ржавой воды и фракций с мелкими и средними крупинками, попадали в кран и изнашивали резинку-прокладку. Кто мог и знал устройство, просто меняли прокладку, (в некоторых подходила от кран буксы прокладка)на мягкую и бензино стойкую (она служила дольше) и эксплуатировали бачок дальше.

Вот пример знающего устройство сливного бачка унитаза, который подогнул дужку поплавка так, что бы вода не могла добраться до поплавка и не наполняла его водой, после чего он попросту утонет.

Дальше смотрим фото сливного устройства СССР бачка: коромысло,груша резиновая, поводок на грушу,зеркало к которому прижимается груша.

На фотографии видно, что груша уже износилась и не держит воду так сказать не выполняет своих функций и смекалистый хозяин прикрепил к ней проходную заглушку от чугунной батареи отопления. Правда в таком качестве она прослужит так же недолго, как и до этого.

Выпускались устройства слива с верхним и боковыми сливами воды. Боковой слив и его устройство выглядели так: поводок гнутый для рычага подъема, который вставлялся в него, коромысло удерживающее его, и зеркало куда прижималась груша водой, которая стремилась утечь из бачка и тем самым своим весом придавливала грушу к зеркалу прикрученному к дну бачка унитаза.

Медный или латунный поводок прикручивался к груше такой именно какой способ слива был на бачке унитаз, верхний или боковой. Ниже груша уже с большим отверстием и применялась для пластмассовых вставок устройства подъема груши вверх.

Для хорошей и долгой работы груши, нужно было выбрать резиновое изделие качественное, без вмятин и округлую идеально по кругу. Иначе груша не приживалась долго и пропускала воду в унитаз, тем самым нервируя пользователей. Позже она конечно принимала форму зеркала слива, но для этого должно было пройти около недели и не все понимали этого и раз за разом меняли грушу на новую не понимая почему она пропускает.

Особенно хреновыми зеркалами были пластмассовые, малейшая царапина и вода легко проходила и уходила в унитаз. Такие же коромысло и другие пластмассовые части не способствовали хорошей работе сливного бачка унитаза.

Четким критерием качества у сантехников был латунный поводок с шариком на конце, коромысло, зеркало бачка, резинка уплотнительная для зеркала и новые болты с гайками и прокладками для крепления всего этого к сливному бачку. и стоила эта работа недешево.

Читать еще:  Как прочистить смеситель напор слабый

ставим по уровню

Далее рассмотрим резиновый манжет, надевающийся на бачок и сливное отверстие унитаза.

Что бы ее натянуть на отверстие унитаза, нужно было широкую часть вывернуть наизнанку, как рукав рубашки и только потом приставив бачок стянуть и натянуть его на фарфоровую выступающий патрубок слива унитаза.

На этом фото она одета правильно и работать будет слив нормально, манжета так же не будет быстро растрескиваться.

А тут она изначально была неправильно натянута и соответственно быстро вышла из стоя, потрескалась и порвалась. Тем самым она приносит неудобства и конечно протекает и вода на полду в туалете раздражает и мешает эксплуатировать унитаз по прямому назначению. Приходится смывать после посещения туалета, ведром или другой емкостью с водой.

Далее мы собрали бачек с арматурой и ставим/прикручиваем его к полочке, которая в свою очередь крепится на двух болтах (железных или пластмассовых) к унитазу и при этом бачок должен всегда опираться на заднюю деревянную стенку туалета. Иначе легким нажимом спины, во время пользования либо бачок либо площадка или еще хуже ушки унитаза лопаются.

Иначе легким нажимом спины, во время пользования либо бачок либо площадка или еще хуже ушки унитаза лопаются. Этот уже не востановишь.

Были бачки с отверстиями, которые позволяли прикручивать его к задней стенке. Если нет то прижимаете его плотнее к доске или стене, а если не позволяет канализационный выпуск придвинуть ближе, то подкладывается плотно пенопласт по толщине либо другой материал находящийся под рукой.

Установка сливного бачка унитаза с монтажом всей должной арматуры в нем и качественной его работы.

Не важно какая конструкция унитаза, с литой площадкой или отдельно прикручиваемой, всегда его можно вывести из строя неправильно установив его при монтаже.

На этом фото ленинградский СССРовский унитаз с прикручиваемым к нему бачком.

Болты и прокладки с шайбами для крепления бачка к унитазу, причем подойдет к любому типу СССР унитазам.

Ставим бод бачок эллипсную прокладку, если только таковая подходит к вашему типу унитаза. Она на четыре фото выше. И прикручивапем с нанесением силикона, сильно тянуть не надо а иначе тоже можно сломать ту или иную деталь бачка или площадку. Резиновые прокладки в бачок а пластмассовые снаружи площадки.

Крепление к полу и вставка в канализационный выпуск-это намного проще чем вышеописанные работы. Если у вас гибкая гофра и выпуск пластмассовый тут разберется даже несведущий в таких работах человек. Вставляй , размечай, сверли и прикручивай. Затем промазываем по кругу белым (не без цветным) силиконом и можно сказать себе молодец.

Ну а вот если у вас чугунный выпуск, тут уже нужно чеканить каболовкой или скрученным льном и потом замазывать цементом.

Или чугунный выпуск расчеканить и вместо него вставить пластмассовый, замазать цементом или силиконом и уже к нему подсоединить гофру, с ней легче работать и эксплуатировать унитаз в дальнейшем при снятии или при засорах, когда потребуется снчть и поставить на место унитаз.

С гофрой демонтаж и монтаж, снятие и установка а место просто и легко.

теперь рассмотрим современные унитазы, фурнитуру и правильная установка их на бачке и площадке унитаза. В принципе на фото вверху это показано, но рассмотрим более подробно.

Она бывает разная и производители тоже разные и по разному их отливают.

Принцип работы у всех одинаков и не очень затейлив. В левой части на боковой стенке бачка крепится запорное заливное устройство бачка унитаза. А в середине прикручивается , предварительно установив резиновую прокладку, гайка снизу на днище бачка. Желательно род резинку промазать силиконом, для надежности, что бы не крутить что есть силы.

Красные части или они бывают желтые или другого цвета ограничители залива уровня наполнения, перелив внутри настраивается после определения требуемого уровня для ваших нужд слива воды запорного устройства на стенке.

Вообщем так , сначала запорная и наливная часть, затем перелив воды вна случай поломки запорного устройства, что бы вода не пошла через край бачка унитаза на пол, и потом уде настраиваем кнопку поднимая или опуская коромысло куда прикручивается кнопка надавливания и смыва воды.

Ненужное отверстие с другой стороны если оно есть заделывается специально прилагаемой заглушкой, для эстетики прибора.

Унитаз собран и закреплен, можно пользоваться. Обязательно проверьте места сопряжений и канализационные соединения. После некоторого времени опять все внимательно просмотрите и убедитесь в отсутствии протечек и слез, потения и влажных мест.

Архитектор СПБ
Добавить комментарий